Дисковой или маятниковой пилой заготовки запиливают «на ус». Но можно выполнить эту операцию, используя стусло.

Подготовленные детали рамки склеивают друг с другом и временно, пока клей сохнет, стягивают специальными ремнями или струбцинами.

Чтобы выделить красивую текстуру дерева, поверхности рамки лишь слегка шлифуют вручную, сохраняя при этом следы от режущего инструмента.

Соединения рамок с боковыми стойками выполняют с помощью накладок, вырезанных из тонкого листового металла.

Уложив рамки тыльной стороной вверх, в их фальцы вставляют стёкла, кладут на них постеры, рисунки или фото, а сверху – картон, который фиксируют гвоздиками или жестяными накладочками.

В боковые стойки вворачивают проушины и крепят кладут на них постеры, рисунки или фото, а сверху – картон, который фиксируют шнуры, на которых композицию вешают на стену.

ОБ ИНСТРУМЕНТАХ

Если вы столяр-новичок и хотите обойтись одним инструментом для пиления, остановитесь на лобзике. Им можно выполнить почти любой тип запила — от прямого до криволинейного.

Для  изготовления полки вам понадобится, по крайней мере, пара струбцин с зевом минимум 500 мм.

ВЫПИЛИВАНИЕ

Материал для полки — первосортные сосновые доски. Правда, и они часто бывают с сучками. Распилив доски по длине, начертите контур боковой стенки на картоне, вырежьте шаблон и перенесите контур на заготовки. Также нанесите контуры верхней и нижней перемычек на заготовки и выпилите детали полки.

Выпилив все детали, шкуркой «скруглите» острые рёбра кромок так, чтобы они выглядели как старинные.

БЛЕСК ШЕЛЛАКА

Зачистив все детали, сначала лучше детали покрыть морилкой, покрасить или нанести прозрачное покрытие. Это более правильно, чем отделывать все многочисленные поверхности полки после сборки. И, кроме того, в процессе сборки выступивший клей может попасть на древесину, а если доски отделаны до сборки, клей можно легко стереть.

Хороший вид отделки — шеллак. Его получают из природной смолы, вырабатываемой насекомыми лаковыми червецами, паразитирующими на некоторых тропических и субтропических деревьях.

Даже если вы не будете использовать шеллак, как окончательный отделочный состав, по крайней мере, нанесите кистью пару быстрых мазков на все сучки. Он загерметизирует их и не даст живице просочиться под выбранную вами отделку. На деле, шеллак — прекрасный грунт, подходящий для любого вида отделки, кроме морилки.

ПОДГОНКА И СБОРКА

Разложите все боковые стенки, полки и перемычки как они должны быть в полке. Слегка сожмите сборку струбцинами, и по угольнику установите полки. Теперь затяните струбцины потуже и на боковых стенках карандашом проведите тонкие линии, отмечающие положение полок.

Пока все детали блока зажаты струбцинами, чтобы не расколоть полки при ввертывании шурупов, просверлите для них направляющие отверстия. Затем рассверлите отверстия на глубину 10 мм, чтобы получить полости для пробок, закрывающих головки шурупов. Чтобы глубина сверления была одинаковой, намотайте в качестве ограничителя на сверло липкую ленту на расстоянии 10 мм от кончика.

Теперь, смазав клеем места стыка деталей, снова соберите полку и затяните сборку струбцинами. Вверните шурупы и влажной губкой вытрите выступивший из стыков клей. Замаскировать головки шурупов надо деревянными пробками, которые потом подрезают заподлицо с пластями деталей.

После высыхания клея зашлифуйте поверхности полки шкуркой и покройте полку шеллаком или отделочным составом, который вы использовали для деталей полки.

Остаётся прикрепить полку к стене, например, с помощью петель или, с помощью двух металлических пластин с отверстиями.

Выпиливая криволинейные детали, не торопитесь на изгибах, соизмеряйте величину подачи со скоростью перемещения пилки. Скруглить кромки можно различными способами, например, с помощью специального резачка или обычной шкуркой.

Шеллак надо наносить неторопливыми, равномерными, плавными и длинными, не перекрывающимися проходами. Так как шеллак сохнет очень быстро, наносить его надо с маленькими паузами. При высверливании пробок, чтобы они не получись в виде наклонных цилиндров, держите дрель как можно ближе к вертикали. Направляющее отверстие в боковой стенке должно точно совпадать с полкой.

Крышке стола можно придать самую разную форму: круглую, овальную или прямоугольную. Её поверхность, всегда находящуюся в поле зрения, можно украсить мозаичным керамическим панно, плитки которого закрепляют на ней клеевыми составами.

В этом случае основой столешницы послужит жёсткий многослойный лист фанеры, по краям которого крепят декоративную доску шириной 100 мм и толщиной 45 мм. Снизу в доске выбирают четверть глубиной в толщину листа фанеры. Доску укладывают по краю столешницы и при помощи накладных металлических пластинок саморезами скрепляют с фанерой. На столешницу можно наклеивать не только цветные керамические плитки, но и стеклянную мозаику, придающую столу иные декоративные качества. Такой журнальный столик может стать украшением любой гостиной.

Не менее важной особенностью стола является форма его ножек. Их изготавливают из мебельных щитов или из деревянных заготовок подходящей толщины.

Особый интерес вызывают опоры, собранные из двух плоских заготовок. Это мебельные щиты, один из которых находится в вертикальном положении, а другой — в наклонном (под углом 45°). Толщина щитов — 15 мм. Причём в вертикальном щите делают вырез (шириной 15 мм) для того, чтобы в него вошёл наклоненный щит, с таким же вырезом.

После сборки щиты следует скрепить. Для этого сверху и снизу на щиты накладывают металлические пластинки (длиной 60 мм), в которых заранее просверливают три сквозных отверстия по диаметру саморезов, скрепляющих их в единую конструкцию необычных по виду ножек.

Другой вариант ножек-опор. В данном случае каждая ножка стола (их всего две) состоит из трёх мебельных щитов, соединённых вместе под углом 45е к средней части. Ножки дополнительно скреплены между собой горизонтальной полкой, которая прикреплена к ножкам-опорам с помощью металлических или пластмассовых уголков.

Простые по конструкции опоры: их собирают из двух досок шириной 150 мм и толщиной 18-20 мм, и соединяют между собой под углом 90° при помощи металлических уголков. Каждая такая ножка представляет собой самостоятельную устойчивую конструкцию. Для стола достаточно двух ножек, поставленных на расстоянии 500-700 мм друг от друга.

Не меньший интерес вызывает столик, ножи которого прикреплены к четырём скошенным углам столешницы. Для придания жёсткости под столешницей на высоте 300 мм от пола устанавливают полку, которую крепят к опорам из мебельных щитов шириной 100 мм. Их соединяют со столешницей при помощи саморезов, а с полкой — металлическими уголками. Благодаря такому решению обеспечивается жёсткость во всех узлах соединения и прочность стола в целом.

Дизайн журнального столика определяется не только декоративным украшением столешницы. Красоту и изящество ему привносит также и использование современных материалов, таких как матовое стекло, используемое вместе с деревянными стойками в конструкции опор столешницы. Причём, между стеклянными стойками можно разместить полку из такого же материала. При соединении стеклянных элементов между собой и с деревянной опорой, необходимо применять резиновые прокладки, которые гарантируют сохранность стекла в процессе монтажа и эксплуатации столика.

Вертикальные стойки (из дерева и стекла) в этой конструкции ставят между столешницей и основанием стола из мебельного щита. Снизу основания имеются четыре ролика, позволяющие передвигать столик по полу.

Чтобы сократить время на поиски статей, опубликованных в старых журналах, сделайте коробки, поставьте их в ряд и получится аккуратный архив для технической литературы, в котором легко найти нужные описания.

Четыре коробки можно сделать из одного листа 6-мм фанеры размерами 600×1200 мм и двух сосновых досок 25x100x1800 мм.

Распилите 6-мм фанеру на заготовки размерами 275×290 мм. Используя, например, ведро, как лекало, из верхнего угла заготовки проведите S-образную плавную кривую до отметки 150 мм на противоположной длинной стороне.

Сложите пары заготовок стопкой и липкой лентой склейте их. Лобзиком опилите заготовки по размеченной кривой.

Распилите доски на дощечки (для стенок) длиной 150, 240 и 290 мм. В дощечках длиной 150 мм просверлите отверстие-ручку диаметром 25 мм под палец и соберите коробки.

Отделочными гвоздями длиной 25 мм прибейте боковые стенки. После сборки коробки обработайте внешние поверхности шкуркой и покройте лаком.

НАЧИНАЕМ С НИЖНЕЙ секции КОРПУСА

Корпус часов состоит из трёх секций — нижней (основания), средней и верхней, которые соединяют после окончательной сборки и отделки каждой из них. Основание собрано на каркасе из досок толщиной 20 мм.

Горизонтальные перемычки и вертикальные стойки соединяют шурупами, ввернутыми в отверстия-«карманы», просверленные под углом с внутренней стороны деталей рам. Такое соединение выбрано для того, чтобы не ждать, когда клей высохнет. (Можно использовать соединения на шпонках или шкантах).

Боковые и передняя панели крепятся к тыльным поверхностям рам, закрывая проёмы в них. В результате без выполнения сложных столярных операций получают внешний вид филёнчатой конструкции.

Отделка фасонными накладками, устанавливаемыми по периметру каждого из проёмов (профиль накладки показан на рисунке), оживляет внешний вид изделия. Благодаря таким накладкам оно смотрится богаче. Лучше, конечно, подобрать готовые накладки.

Сборка нижней секции завершается креплением крышки и цоколя.

СЛЕДУЮЩАЯ – СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ

У многих старинных часов конструкция корпуса определялась практическими соображениями. Раньше в середине корпуса надо было поместить ходовой механизм, грузы и маятник. В наши же дни форма корпуса продиктована скорее традициями. Используемый электронный механизм часов может разместиться и в небольшой коробке. Но свободное место в корпусе не пропадает. Среднюю секцию используют в качестве книжного шкафчика.

Из фанерованной сосновым шпоном ДСП (MDF, фанеры или мебельных щитов) выкраивают боковые стенки, крышку и дно. Собирают их на клее и отделочных гвоздях длиной 30-35 мм. На кромках боковых стенок выбирают фальц глубиной 6 и шириной 9 мм для 6-мм задней стенки. Выпиливают последнюю, но не крепят её до отделки средней секции. Отверстия для держателей переставных полок под книги можно просверлить с любым шагом, например, — с шагом 50 мм. А можно сразу определить, где должны быть полки, и просверлить отверстия только в нужных местах. В крайнем случае, дополнительные отверстия не составит труда просверлить и потом, а пока внутри секции будут неповреждённые поверхности.

Из 20-мм сосновой доски выкраивают детали для лицевой рамы и дверки. Лицевую раму собирают на шурупах, которые (как и при сборке нижней секции) вворачивают в наклонные отверстия-«карманы». (Хотя и здесь можно использовать шпонки или шканты.) Собранную лицевую раму приклеивают к кромкам деталей средней секции. Для прочности усиливают соединение шпонками. Когда клей высохнет, лицевую раму нужно отшлифовать. Сверху и снизу средней секции прибивают карнизы.

Раму дверки собирают на шпонках. Затем с помощью фрезерной машинки, используя фрезу с направляющим подшипником, на внутренних кромках рамы выбирают фальц глубиной 6 мм. Острой стамеской подрезают скругленные углы фальца до прямых углов. После отделки в этот фальц вставляют стекло на силиконовом герметике. Если фальц выбрать глубже, стекло можно закрепить штапиками.

ТЕПЕРЬ СОБИРАЕМ ВЕРХНЮЮ СЕКЦИЮ

В верхней секции размещается часовой механизм и циферблат. Основу секции составляют четыре угловые стойки с фальцами, собранные с перемычками в рамы на шпонках. С внутренней стороны к рамам прикреплены фанерованные панели толщиной 12 мм. Получается конструкция, соответствующая по оформлению нижней секции (основанию). Дно верхней секции окантовано так же, как крышка нижней секции.

Выкроив и подогнав при необходимости детали, собирают верхнюю секцию. К передней панели верхней секции прикрепляют циферблат и часовой механизм. Динамик «курантов» можно прикрепить в любом месте, например, к крышке. Для обеспечения доступа при замене батареек задняя стенка в верхней секции не предусмотрена.

Раму верхней дверки, собранную на шпонках, делают из более узких деталей (по сравнению с дверкой средней секции), чтобы они не отвлекали внимание от циферблата.

Чтобы избежать сюрпризов при окончательной сборке, сначала выполняют сборку всухую, обрабатывают шлифовальной шкуркой весь корпус и устраняют выявленные дефекты. Проверив подгонку дверок, разбирают, что можно разобрать для отделки.

Современные электронные часовые механизмы занимают не много места, их легко установить и не надо заводить.

Начинают «колдовство» над секциями корпуса с нанесения трёх слоёв акриловой латексной полуглянцевой краски оттенка «африканская ночь». Завершив окраску дверных рамок, деталей окантовки и накладок более светлой краской, шурупами соединяют секции друг с другом и навешивают дверки.

Углы панелей верхней секции и дверку средней украшают резными декоративными накладками, выпиленными из 6-мм фанеры.

Это изделие собрано из прочно соединённых брусков и досок. Благодаря ажурности спинки оно выглядит лёгким. От непогоды диванчик защищает белая атмосферостойкая краска.

Диванчик должен быть прочным, но лёгким, и для этого использованы соединения паз/шип. Для снижения веса он сделан из сосновых пиломатериалов. Сосну обрабатывать много легче, чем древесину твёрдых пород (например, дуба), которая широко используется для изделий, эксплуатируемых на открытом воздухе. А под краской не видно, из чего сделано изделие. Применение соединения паз/шип и шурупов в узлах крепления уравнивает прочность предметов, изготовленных из мягких и твёрдых пород древесины.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И СБОРКА БОКОВИН

Работу я начал с изготовления двух боковин. Каждая из них состоит из прямой передней ножки В и задней А, верхняя часть которой для удобства опоры спины имеет наклон.

Прежде всего я сделал картонный шаблон задних ножек, по которому выкраивал и стойки К спинки. Отметки «ВL» на шаблоне обозначают концы ножек, а отметки «BU» — концы стоек.

Все детали диванчика я выпилил из строганых досок толщиной 38 мм. Сориентировав ножки, на соответствующих сторонах каждой из них разметил пазы, так чтобы получился «зеркальный» комплект деталей. Пазы я сначала высверлил на станке, а потом выбрал лишнюю древесину стамеской. У деталей А и К спинки пазы под «переломом» пересекаются.

Передние ножки В выпилены, как и задние ножки А — из заготовки толщиной 38 мм. Пазы в них служат для соединения

деталей скамьи в единую конструкцию. На верхних торцах передних ножек выпилены шипы для крепления подлокотников С.

Подлокотники С я выкроил, как и ножки, — из целой доски по шаблону, показанному на рис. С. Предварительно на нижней стороне подлокотников разметил и выбрал по четыре паза. Передние концы подлокотников я скруглил.

Для соединения ножек изготовил торцевые перемычки D и распорки Е. На верхней торцевой перемычке D разметил и высверлил пазы для планок подлокотника F.

На торцевых распорках Е вырезал пазы для передней распорки между боковинами. На концах перемычек и распорок я разметил и выпилил шипы и подогнал их к сопряжённым с ними пазам на ножках. Задний конец подлокотника запилил под углом, чтобы он подошёл к наклонной части задней ножки. Разметить скос очень просто по месту.

Последние детали для боковин — это планки F толщиной 20 мм, которые вставляются между подлокотником и перемычкой.

Чтобы определить длину планок, добавил 20 мм к длине проставки, которую использовал для позиционирования подлокотника. Этого запаса хватило, чтобы на концах планок выпилить шипы длиной по 10 мм.

Затем боковины склеил и затянул струбцинами. После этого посверлил отверстия для саморезов и прикрепил торец подлокотника к задней ножке.

После соединения готовых боковин перемычками G и Н и распорками I и J конструкция уже будет похожа на скамейку. Передняя и задняя перемычки сиденья G и Н, а также распорки I и J просты в изготовлении.

Перемычка и распорка для жёсткости всей конструкции должны быть соединены стойками Q и К. Стойки спинки я изготовил, используя шаблон для задних ножек. У задней перемычки сиденья пазы соответствуют углу наклона (12°) всей спинки. Сверху детали спинки соединяются тремя перемычками L и М, которые я выпилил из трёх заготовок шириной 200 мм.

Сначала спинку собрал «насухо», не склеивая. Чтобы зафиксировать форму проёма, я использовал квадратную вставку из куска фанеры. Чтобы получить хороший результат, сборку проводил в определённом порядке. Я начал со склейки задней перемычки сиденья Н со стойками К. Одновременно между стойками вклеил центральную перемычку М спинки.

Затем на клее и шурупах присоединил заднюю распорку J к нижним пазам стоек К. Каждое соединение усилил двумя оцинкованными шурупами длиной 75 мм. Направляющие отверстия для них просверлил после склейки и стяжки соединений.

Дальнейшая последовательность сборки такова: вклеил планки спинки N в пазы задней перемычки Н сиденья; прикрепил боковые верхние перемычки L спинки к стойкам и планкам спинки.

Осталось приклеить и прикрепить шурупами боковины диванчика к блоку спинки, одновременно вклеив переднюю перемычку G и распорку I. Сиденье должно соответствовать форме тела. Чтобы начертить профиль сиденья на его опорах О, я воспользовался шаблоном. Опоры сиденья О выпилил из заготовок толщиной 38 мм.

СБОРКА СИДЕНЬЯ

Сначала прикрепил две опоры О сиденья к боковинам D. Две центральные опоры подкрепил снизу деталями Р, которые придают прочность сиденью и жёсткость всей конструкции.

Сборка сиденья завершается настилом планок. Заготовки я обрезал по длине так, чтобы они ложились между боковинами сиденья без зазоров по торцам. Уложил все планки на сиденье с шагом 10 мм, определяемым дистанционными проставками.

РЕШЁТКА СПИНКИ

Последний шаг, завершающий сборку диванчика — изготовление решётки S и установка её в проём спинки. Она должна быть достаточно прочной. Поэтому я собрал её из реек сечением 20×38 мм, склеив их «вполдерева».

Чтобы точно подогнать по размерам проёма, решётку я сделал достаточно большой. Затем опилил её до требуемого размера, воспользовавшись фанерной вставкой, как шаблоном. В местах распила дополнительно скрепил рейки решётки тонкими гвоздями, предварительно просверлив под них направляющие отверстия.

Прежде чем прикрепить к спинке скамейки, решётку я покрасил, а затем прибил к деталям спинки. Шляпки гвоздей «утопил», а оставшиеся от них отверстия зашпаклевал и подкрасил.

ОТДЕЛКА

Основную отделку диванчика я сделал до крепления планок сиденья и решётки, так как без них было легче добраться во все уголки и щели. Все её детали я зашлифовал мелкой шкуркой (зернистость «120»). Потом перенёс диванчик в хорошо вентилируемое помещение и обработал антисептическим составом.

Особенно тщательно пропитал древесину в узлах соединений, где краска обычно разрушается, раньше всего. Чтобы торцы деталей пропитались, втирал многократно в них раствор кистью.

Пропитав все детали, дал диванчику постоять для просушки пару дней. Для отделки диванчика в качестве основы я кистью нанес слой алкидного фунта, а затем покрыл скамью латексной краской. Так я окрасил все части диванчика до крепления планок сиденья и решётки. Планки сиденья (их нижние и боковые стороны) я перед установкой покрасил ещё раз. А после полной сборки скамейки зашпаклевал дефекты на поверхностях и шляпки шурупов, а затем весь диванчик покрасил второй раз.

Стул имеет ножки из стальных труб диаметром 18- 20 мм и наборное сиденье полусферической формы. Сиденье и спинка представляют одно, целое и состоят из двух поперечных прутьев-крючков, на которых крепят прутья набора и овальной рамки.

Рамка крепится к концам прутьев-крючков, а к ней прутья набора. Рамку оплетают ивовой лентой.

Нижняя скамейка, форма и размеры сиденья и спинки аналогичны элементам стула на металлических ножках с наборным сиденьем. Вместо продольных дуг на этом изделии устанавливают два поперечных прута в виде дуг, которые вместе с овальной рамкой составляют каркас сиденья и спинки.

Прутья основы плетения (стойки) размещают вдоль сиденья и спинки, а их концы прикрепляют к овальной рамке. Прутья утка заплетают поперек сиденья и спинки.

Лозовую часть стула лакируют, сохраняя натуральный цвет ивовых прутьев. Металлическую скамейку покрывают нитроэмалью.

Столик для цветов, хорошо будет смотреться в углу комнаты рядом с окном. На нём можно расположить композицию из совершенно разных по высоте и облику растений. Одной из составляющих композиции являются различные по высоте, но одинаковые по форме кашпо или горшки.

На переднем плане помещают небольшие цветущие и декоративнолистные растения, самое дальнее должно быть и самым высоким, средние — в центре, так чтобы каждое растение было на виду.

Сам столик должен быть прочным и устойчивым, поэтому для ножек и кронштейнов нужно выбрать соответствующее дерево (дуб, бук), а можно и увеличить количество ножек до 6 или 8.

Столешницу проще сделать из ДСП или составить из досок. Столик, но уже сделанный для домашнего сада, где растения высажены в почву, а некоторые стоят в горшках, закопанных в землю. Любители составлять композиции из кактусов и суккулентов могут сделать столик помельче, так как кактусам много земли не требуется.

Дачный стул: 1 и 11-ножки соответственно передняя и задняя; 2-обвивка; 3-прут обкладки сиденья; 4-подлокотник; 5 и 6-фигурные вставки; 7-дуга спинки; 8-поперечный прут спинки; 9-кольцо сиденья; 10-подлучка; 12- прут проножки; 13-обтяжка проножки: 14-сиденье.

Новые решения формы и конструкции спинки придают изделию не только оригинальность, но и удобство в пользовании. Стул прост в изготовлении, с хорошими прочностными и архитектурными характеристиками, которые придают ему современный внешний вид. Нижнюю скамейку стула собирают аналогично описанным выше.

После постановки вкладыша сиденья обтягивают его обкладкой из прута диаметром 10-12 мм, в котором простругиваем на 0,5 его толщины внутреннюю сторону, примыкающую к торцу фанерного вкладыша по наружному диаметру.

Следующая операция – крепление поперечного прута спинки к задним ножкам впритык гвоздями и способом обхвата с обматыванием пластины ивовой лентой. Задние ножки, кольцо сиденья и дугу спинки гнут и засушивают заранее. Подлучки, обгибы, обтяжки и фигурные вставки спинки крепят гвоздями, предварительно увлажнив.

Гнутье деталей и вырезание круглого сиденья осуществляется предварительно по шаблону.

Плоскости и торцевую часть сиденья шлифуют и при необходимости производят порозаполнение. Затем изделие сушат и лакируют.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЕШНИЦЫ

При самостоятельном изготовлении стола в первую очередь необходимо определить его «фасон», а затем — материал, из которого будет сделана его столешница.

Самое простое — сделать столешницу из дерева. Для этого берём сосновые доски и, соединяя их вместе на клее, получаем столярную плиту. Её нужно острогать и обрезать по размерам столешницы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОЖЕК СТОЛА

Для ножек стола я заготовил 4 бруска. Желательно, чтобы древесина их была по цвету и структуре одинаковой. В зависимости от величины стола бруски делаем сечением 75×75 мм. можно и меньше, но ножки из брусков малого сечения смотрятся менее эффектно. Длина заготовок — 770 мм. Важно как можно точнее определить центры на каждом бруске. Я делал разметку, используя шаблон.

Точить ножки следует на малой скорости станка. Я точил на скорости 1500 об/мин. Первоначально обработал верхнюю цилиндрическую часть, затем — конус средней части (055- 45 мм) и последними — нижний цилиндр и опорный конус (0 44-40 мм).

После чего можно переключить станок на высокие обороты (2300 об/мин) и все дальнейшие работы выполнить на этой скорости.

Особой осторожности требует вытачивание на ножках «шариков». Их не следует делать правильной шарообразной формы. Они хорошо смотрятся и овальными. Все размеры точёных деталей стола указаны на. Бруски необходимо использовать не тоньше 70×70 мм.

Проточки между конусами и цилиндрами я сделал рашпилем 08 мм. Каждую проточенную ножку, не снимая её со станка, прошлифовал наждачной бумагой сначала №40, потом — №100, затем — №150 и окончательно — фетром. Квадратные части ножек обработал шлифовальной машинкой. В результате ножки стали блестящими. Используя главный шаблон, обрезал ножки подлине до 730 мм.

Готовые ножки разложил на столе, осмотрел рисунок древесины на них и выбрал «лицевую» сторону для правых и левых ножек, отметив буквами П и Л. На каждой из ножек разметил гнездо под шип шириной 15 мм. Способ выборки паза под шип зависит от инструмента в наличии. Я использовал сверлильный станок.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ И БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ ЦАРГИ

Размер и конфигурацию царги можно выбрать по вкусу. Они могут быть высокими и низкими, прямыми и фигурными, длинными или не очень. Для примерки перевернул столешницу верхней поверхностью вниз и уложил на пол, подстелив под неё покрывало, а можно ковровую дорожку, чтобы не поцарапать лицевую сторону.

Я для выбора положения ножек укладывал на перевёрнутую столешницу обрезки-кубики от заготовок, из которых их точил, и выбрал длину деталей царги. У моего стола лицевая часть царги имеет длину 68 см. Заготовки же должны быть длиннее на высоту выступающих по краям на 35 мм шипов. Кроме того, нужно оставить запас в 20 мм для окончательной точной обрезки шипов по глубине пазов в ножках. Отпилить лишнее никогда не поздно.

Не делайте царги короче 670 мм, иначе при стандартной ширине сидений два табурета вместе не войдут под стол. А в маленькой кухне там для них — лучшее место. Боковые царги короче — всего 400 мм, но заготовки для них из приведённых выше соображений должны быть не менее 500 мм. Обработка заготовок царг и отделка их перед сборкой отличается лишь тем, что вместо токарного станка используется фрезер.

СБОРКА СТОЛА

Начинают собирать стол с соединения боковых царг с ножками. Прежде всего требуется подогнать шипы к соответствующим им пазам в ножках стола. Я специально сделал шипы с небольшой конусностью, чтобы соединение было тугим. На шипах нужно пропилить канавки для выхода избытка клея, иначе собрать соединение будет трудно.

Собрав подогнанные детали всухую без клея, определил длину средней точёной проножки-стяжки. Её я выточил из бруска сечением 45×45 мм. Центральный цилиндр и цилиндры по сторонам проточил до 038 мм. Затем, используя шаблон, обработал брусок окончательно по всей длине.

На ножках необходимо разметить места соединения с проножкой и высверлить два глухих отверстия глубиной 25 мм и 020 мм. Вставляя проножку на место, я несколько раз проворачиваю её, чтобы выбрать красивый рисунок древесины. Теперь легко определить, где нужно просверлить отверстия для центральной проножки-стяжки, которая придаст столу жёсткость и дополнительную прочность.

После полной сборки ещё раз проверяю подгонку отдельных частей царг, проножек, их соединение. Если всё в порядке, то можно склеивать.

Для склеивания использую качественный клей. Лучший из них — ПВА «Люкс». После посадки деталей на клей нужно слегка простучать все места соединений и удалить излишки клея. Если у вас нет струбцин больших размеров (до 1 м), то сделайте как я: сожмите конструкцию с помощью брусков и выдержите её до полного схватывания клея (фото 7).

Неплотности в местах соединения царг и ножек я сразу заделываю смесью клея ПВА с мелкими опилками. После высыхания клея снимаю струбцины и зачищаю следы клея и другие места ещё раз наждачной бумагой №150. Собирая нераздвижной стол, с обратной его стороны к царгам я креплю бруски 20×30 мм, к которым потом креплю саморезами столешницу.